Groenlandia y las auroras boreales |
|
|
|
Organizado por Greenland Adventure (4/9/2007 al 13/9/2007) |
Vídeo 1. Formación de una aurora boreal |
Vídeo 2. Formación de una aurora boreal (Digital Radiance Inc) |
Vídeo 3. Aurora austral |
Vídeo 4. Fotos de auroras |
Vídeo 5. Aurora sobre la Antártida vista desde el espacio |
Spaceweather. Con fotos día a día y mucha más información (en inglés).
Siguiendo este enlace podéis encontrar las fotos del viaje. La página web ha sido creada con JALBUM (más información) y es fácil de utilizar. Las fotos aparecen en varias páginas de miniaturas, seleccionables mediante la pestaña superior izquierda que lleva la leyenda "Página". Pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre una miniatura se pasa a la versión ampliada de la foto (800 x 800 pixeles). El ratón nos permite navegar sobre la foto ampliada:
pinchar en la izquierda de la foto, ir hacia la foto anterior.
pinchar en el centro, volver a la página de miniaturas.
pinchar en la derecha de la foto, avanzar hasta la siguiente.
Es posible hacer un pase de diapositivas pinchando sobre un icono en forma de círculo plateado con la leyenda "slide". Para pararlo, volved a pinchar en el mismo icono que ahora tendrá la leyenda "stop". La página muestra algunos datos de la foto: con qué cámara fue tomada, la exposición, el objetivo, la focal...
Guía rápida de fotografía de auroras
Una precaución: ¡protege tu cámara, lentes y baterías del agua y del frío!
Material necesario (o altamente recomendado) para fotografiar auroras:
Una cámara que permita realizar largas exposiciones: de hasta 30 segundos o preferiblemente modo “bulb”. La mayoría de las cámaras "reflex" analógicas y digitales lo permiten, así como algunas cámaras compactas en el modo “manual”.
Un trípode. Sin él, estarás prácticamente perdido. Pero incluso con el deberás tener cuidado: el viento, gente pasando cerca, una posición inestable e incluso el ruido (vibraciones mecánicas en el aire) pueden hacer que una foto de larga exposición salga movida.
Un cable obturador o, en su defecto, disparar con el autodisparador, para evitar las vibraciones mecánicas causadas al disparar el obturador. Incluso con la cámara fijada al trípode, la presión del dedo sobre el disparador es suficiente para producir una imagen borrosa.
Un objetivo angular o gran angular ( < 35 mm analógico, < 20 mm en formato digital con factor de conversión 1.5x) luminoso con f/2.8 o inferior. Cuando mayor sea la focal, mayor será el tiempo de exposición.
Una película o CCD con sensibilidad ISO 400 o superior. Recuerda, a mayores ISO mayor es el grano/ruido de la imagen.
Lleva varias baterías cargadas para la cámara. La descarga de las baterías es uno de los problemas más frecuentes durante los viajes a zonas frías. Las baterías se descargan con mayor velocidad (o incluso pueden estropearse) si están expuestas al frío durante largo. Consérvalas en un lugar caliente (pegadas a tu cuerpo en algún bolsillo) y accesibles y utilízalas sólo cuando sea necesario. Esto es particularmente importante cuando tengas la cámara fijada a un trípode y expuesta a la intemperie durante largo tiempo. Rangos "típicos" de temperaturas de operación recomendados por los fabricantes para baterías y cámaras: 0º C - 40º.
El cargador de baterías. Si llegas a echarlo en falta, estarás en un apuro.
El manual de la cámara. Conviene estudiárselo antes, pero siempre es bueno tenerlo a mano para cualquier contingencia. Te recomiendo que juegues con tu maquina de día y que hagas algunas pruebas.
Una linterna para las operaciones en total oscuridad. Cuidado con iluminar tu cámara o la de tus compañeros de viaje.
Un paño "no abrasivo" (de los de limpiar gafas) para quitar el vaho y limpiar las lentes en caso de necesidad. Granos de suciedad en el paño pueden dañar la lente.
Auroras boreales sobre Igaliku (©DCO 2007)
Algunos consejos prácticos:
La clave de una buena foto es la composición. Tómate tu tiempo y recuerda que el protagonista el es cielo. Una foto en la que el horizonte esté a 1/3 de altura sale más resultona que otra en la que el horizonte pase por la mitad.
Vigila que la cámara esté bien posicionada horizontalmente para que la foto no salga torcida. De noche no siempre es fácil vigilar al horizonte, y menos cuando uno está prestándole atención al cielo.
Busca una buena colocación y no descuides los elementos en tierra. En las fotos nocturnas de larga exposición pueden aparecer objetos que nos han pasado desapercibidos por culpa de la oscuridad y que pueden estropear la composición de la foto. Haz pruebas con la cámara fijada al trípode y comprueba que todo sale como quieres.
Inspírate en las reglas empíricas útiles como la "ley del horizonte", "la ley de la mirada" y "la ley de los dos tercios" sin dejar de lado tu propia creatividad: ¡las reglas están para romperlas!
Procura que todo esté calmo y tranquilo a tu alrededor cuando hagas una foto de larga exposición. Lo mejor, alejarse un poco del grupo y concentrarte en la foto.
Ten paciencia. La mejor foto no suele ser la primera. Las auroras duran varias horas y van aumentando en intensidad a lo largo de la noche, así que tienes tiempo más que de sobra para planearlo todo con cuidado.
El flash no sirve para iluminar la aurora. Ahora bien, puedes hacer una foto de larga exposición que acabe con una ráfaga de flash. Es un truco para aparecer en la foto y a la vez tener un cielo suficientemente iluminado. No todas las cámaras permiten hacerlo, así consulta el manual antes.
No utilices filtros, polarizadores ni nada que absorba luz, con excepción del filtro protector que SIEMPRE deberías llevar puesto (si la lente lo permite). Necesitarás toda la luz que pueda entrar por la lente.
La cámara debe enfocar al infinito. Desactiva el "autofoco" y enfoca manualmente.
Y si tu cámara es digital:
Vigila el balance de blancos. En caso de duda, ponlo en AUTO, pero siempre conviene hacer pruebas y ver el resultado.
Toma las fotos en formato RAW (lectura directa del CCD de la cámara digital) si te sientes a gusto usando Photoshop o algún programa similar. Siempre podrás retocarlas y salvar algunas que “creías” perdidas, porque una foto digital en formato RAW contiene más información de la que crees. Los archivos “jpg” son mucho menos flexibles, así que procura evitarlos. En caso de duda, haz la misma foto en ambos formatos.
Lleva varias tarjetas de memoria y ve alternándolas durante el viaje. En caso de que se estropee una, al menos habrás salvado parte de las fotos.
Si no quieres correr riesgos, existen discos duros portátiles que permiten descargar las fotos durante el viaje sin necesidad de llevar un ordenador portátil. La gama P-#000 de EPSON ofrece soluciones interesantes a un precio razonable.
Tabla con velocidades de obturación para diferentes aperturas y sensibilidades. Sirven como punto de partida para hacer pruebas. |
Sensibilidad (ISO) |
|||||
50 |
100 |
200 |
400 |
800 |
||
Apertura |
f/1.4 |
50s |
25s |
15s |
8s |
4s |
f/1.8 |
80s |
40s |
23s |
12s |
6s |
|
f/2.0 |
110s |
50s |
30s |
15s |
8s |
|
f/2.8 |
220s |
110s |
60s |
30s |
15s |
|
f/3.5 |
-- |
-- |
90s |
45s |
23s |
|
f/4.0 |
-- |
-- |
120s |
60s |
30s |
Fotografiando paisajes nevados
Ninguna sustancia transforma un paisaje tan rápida y dramáticamente como unos pocos centímetros de nieve. Para los fotógrafos supone además tener que pensar. Independientemente de la cámara utilizada (reflex, compact, manual, automática, digital, analógica...), el problema que nos encontraremos es la exposición. La nieve es blanca, y los fotómetros están diseñados para que los objetos tiendan al gris. El conflicto es evidente: escenas brillantes con nieve blanca asemejan a un día cubierto con nieve sucia de hace varios meses.
Para resolver el problema, lo mejor es hacer una medición de luz sobre la misma nieve en modo puntual (spot), anotar el valor (apertura/exposición) y compensar la exposición. Si su cámara no tiene modo puntual, baje la cámara y enfoque sobre la nieve sin que aparezca nada más en el campo de visión.
Para un día brillante, despejado y con nieve bajo el cielo azúl, añadir +3 EV a la lectura del fotómetro
Para un día claro pero con nubes, compensar con +2 EV
Para nieve a la sombra en un día claro o nieve gris en un día cubierto, añadir +1 EV.
Para nieve sucia y gris en un miserable día de lluvia (ojalá que no tenga muchos de esos), utilice la lectura del fotómetro.
1 EV = 1 valor de exposición (exposure value en inglés). Algunas cámaras permiten trabajar directamente con valores EV para super o subexponer la fotografía. Si no, siempre es posible utilizar la cámara en modo manual y fijar los valores a mano.
¿Cómo sobreexponer una foto? Imaginemos que el valor recomendado de velocidad de obturación/apertura es de 250 - f/5.4. Pues bien, para sobreexponer la foto deberá seleccionar una unidad de apertura menor f/4: 250 - f/4. El resultado será una foto más iluminada de lo que recomendó el fotómetro, que es precisamente el efecto buscado. Para subexponer la foto, basta con aplicar la regla inversa y elegir una unidad de apertura mayor.
más luz |
menos luz |
|
Lista de valores de apertura: | f/1.0 f/1.4 f/2.0 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 f/64 | |
Lista de velocidades de obturación (segundos): | 8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 ... | |
más lenta |
más rápida |
|
Nota: no todas las cámaras/lentes disponen de todos los valores |
Las configuraciones descritas son apropiadas como punto de partida. Dependiendo de la cámara, la película, el fotómetro o el sensor (cámara digital), los ajustes óptimos pueden variar. Por ello, será necesario hacer algunas pruebas antes de encontrar el "toque".
Créditos: parte de la información aquí expuesta aquí es una recopilación de los consejos de AlaskaPhotoGraphics.com.
Fotografiando en días de lluvia
No permitas que la lluvia estropee tus planes fotográficos. Un día "malo" puede ser un excelente día fotográfico si aceptas el reto. La fotografía durante en condiciones meteorológicas adversas puede ser igual de excitante que durante los días soleados. Incluso más aún... Las gotas de lluvia, las nubes, los rayos y la niebla son ingredientes tremendamente bucólicos.
Las noches de lluvia son excelentes para hacer fotografías de luces de neón. Busca zonas comerciales bien iluminadas y aceras mojadas.
En el medio rural, busca casas desvencijadas y fotografía desde la sequedad de los porches.
Usa sensibilidades altas: ISO 400, 800 o superiores y no huyas del grano/ruido. Bien utilizado puede añadir un efecto artístico a la foto.
Acepta el reto del contraste haciendo fotografías en blanco y negro.
Usa un trípode.
Cambia el balance de blancos (cámaras digitales) y juega con el color.
Exagera la humedad y las superficies mojadas. La mayoría tienden a anular un día lluvioso subexponiendo la imagen y saturando los colores. Los efectos interesantes surgen de la subexposición en -0.5 EV o incluso -1 EV.
Acércate a los elementos simples y utiliza el flash para reflejarlo en las gotas de lluvia y los charcos.
Trata de capturar la respuesta humana a la lluvia. Paraguas fotografiados desde arriba, capas de lluvia, seres humanos huyendo. Lo mismo con la fauna salvaje si es que tienes paciencia.
Recuerda: ten cuidado con tu equipo fotográfico y no permitas que se moje.
Si tenéis muchas fotos y queréis compartirlas con amigos, lo
mejor es grabarlas en un CD o un DVD y mandarlas por correo. Otra opción es
colgarlas en alguna página web a tal efecto y hacerlas visibles a todos. Aquí os
propongo algunas posibilidades:
Aplicación PICASA + álbum de imágenes de google
Permite buscar entre todas las fotos del PC y cargarlas en un álbum web. Para lo
segundo, es necesario abrirse una cuenta en google mail, que automáticamente te
abre paso a todo un mundo de aplicaciones web: Excel, Word, calendario... El
álbum web es gratuito y tiene un espacio limitado, por lo que es conveniente
cargar las imágenes reducidas de tamaño (ver la nota). Pagando una cuota
anual se aumenta el espacio de almacenamiento. La aplicación lo hace
automáticamente a través de sus opciones. PICASA tambien permite retocar "muy
limitadamente" las fotos, aunque nada que ver con Photoshop.
PICASA puede descargarse desde
http://picasa.google.com y para abrir una cuenta google, id a
http://mail.google.com y seguid las
instrucciones. La transferencia de las imágenes se hace desde PICASA.
Álbum web FLICKR
También podéis cargar las fotos en el álbum web FLICKR
http://www.flickr.com. Es necesario abrirse
una cuenta gratuita, con espacio de almacenamiento limitado. Si queréis acceder
a más espacio, habréis de pagar una cuota anual. Una buena forma de guardar las
fotos digitales y no perderlas. Eso sí, conviene tener una conexión de internet
rápida ADSL, porque se tarda bastante en transferir los ficheros, especialmente
si no los habéis reducido de tamaño antes.
Programa JALBUM
Es un programa gratuito que permite crear álbumes de fotos que sean visibles en
vuestro navegador. Es el que utilizo habitualmente para mis páginas web. Basta
con crearlo y transferir la carpeta al servidor web en el que tengáis vuestra
página y enlazarlo. Pero si no tenéis una página web, es de utilidad limitada,
ya que sólo vosotros tendréis acceso a él.
Se puede descargar desde http://jalbum.net. Para poder ejecutarlo, habréis de descargar e instalar antes el entorno JAVA localizable en http://www.java.com/es/download. Es lo que permite que cualquier aplicación desarrollada en el lenguaje de programación JAVA (como es el caso de JALBUM) pueda ejecutarse en vuestro PC.
Nota. Una imagen de 10 Megapixels comprimida en formato jpg puede tener un tamaño de unos 5 Megabytes, lo que implica que tarda 40 segundos en ser transferida por una línea ADSL que trabaja a 1 Megabit/segundo (de subida). Es conveniente hacer unos números antes de ponerse a transferir, porque 100 imágenes tardan 1.1 horas en ser transferidas si el ADSL va todo lo deprisa que debe, que nunca suele ser el caso.
1 Megabyte = 1024 * 1024 bytes
1 byte = 8 bits
Mapa de la zona por donde discurrirá el viaje
Oso polar. El oso polar u oso blanco (Ursus maritimus, antiguamente Thalarctos maritimus) es un gran mamífero del orden Carnivora, familia Ursidae. Rivaliza con su pariente, el oso Kodiak (Ursus arctos middendorffi), por el título de carnívoro terrestre más grande de la Tierra.
|
Zorro ártico. El zorro polar (Alopex lagopus) es un pequeño zorro que habita en huras a lo largo y ancho de la tundra, generalmente en laderas.
|
Buey Almizclero. El Buey Almizclero (Ovibos moschatus), también llamado de forma menos frecuente Toro Almizclero, es un bóvido que puede alcanzar hasta 2'3 metros de longitud y 1'5 de altura en la cruz, así como un peso máximo de 400 kg.
|
Reno. El reno, conocido como caribú en Norte América, es un tipo de ciervo (concretamente Rangifer tarandus) que habita en el Ártico y Subártico.
|
Lemming. El lemming es un roedor que habita en las tundras, en la taiga y praderas árticas, en el norte del continente americano, y en algunas regiones de eurasia que se alimenta principalmente de hierba, raíces y frutos.
|
|
Ballena beluga. La ballena beluga (Delphinapterus leucas), también conocida como beluga blanca, es un cetáceo que habita en zonas árticas y sub-árticas. Este mamífero marino es conocido simplemente como beluga, su nombre se deriva del ruso beloye, que significa blanco.
|
Ballena jorobada. La ballena jorobada (Megaptera novaengliae), también conocida como megáptera, yubarta, gabarte o xibarte, es una de las ballenas más ampliamente distribuidas del mundo. Habita en zonas costeras, realizando migraciones en primavera desde los trópicos a las regiones ártica y antártica.
|
Narval. El narval es una especie ártica de un cetáceo con un cuerpo parecido al de una ballena beluga y un delfín de Irrawaddy. Es una criatura extraña encontrada al sur de la latitud 70°N.
|
Orca. La orca, erróneamente llamada ballena asesina, es el miembro mas grande de la familia de los delfines. Las orcas son grandes y robustas con la cabeza chata y un pico reducido.
|
Morsa. La morsa (Odobenus rosmarus) es un mamífero semiacuático de gran tamaño que habita en los mares árticos del hemisferio norte. Existen dos subespecies: la morsa del Atlántico (Odobenus rosmarus rosmarus) y la del Pacífico (Odobenus rosmarus divergens). La población mundial de morsas se calcula en unos 250.000 ejemplares.
|
Foca Arpa. La foca arpa o foca groenlandesa (Phoca groenlandica, también nombrada Pagophilus groenlandicus) es un mamífero marino perteneciente a la familia Phocidae. Se encuentran en el Océano Atlántico Norte y el Océano Glacial Ártico. Desafortunadamente, la foca arpa es la principal víctima de la matanza de focas en Canadá.
|
Tiburón de Groenlandia. El tiburón de Groenlandia (Somniosus microcephalus), llamado también tollo de Groenlandia o tiburón boreal, es una de las especies de tiburón más grande, rondando entre los 6 y 7 metros de longitud.
|
|
(datos obtenidos de la Wikipedia)
Atardecer sobre el campo de icebergs de Ilulissat (©DCO 2007)
Atardecer sobre el campo de icebergs de Ilulissat (©DCO 2007)
Iceberg en mar abierto (©DCO 2007)
Iceberg al mediodía en el fiordo de hielo de Ilulissat (©DCO 2007)
Iceberg al mediodía en el fiordo de hielo de Ilulissat (©DCO 2007)
Iceberg del glaciar de Eki (©DCO 2007)
Iceberg al atardecer en mar abierto frente a Ilulissat (©DCO 2007)
Iceberg al atardecer en mar abierto frente a Ilulissat (©DCO 2007)
Daniel Cano Ott, last update 05/10/2007